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与以往通史式的服饰著作对宋代服饰点到为止的叙述相比，傅伯星先生的《大宋衣冠——图说宋人服饰》，正如本书序一中浙江省文艺评论家协会顾问郑朝先生所评价的，可谓一部“画家演述的服装断代史”。《大宋衣冠——图说宋人服饰》作者在阅读大量宋人记载后，以近三十余年的形象资料搜集，从美术切入，以画家的功力，以画入史，以图说史，以大量详实形象的美术资料，独辟蹊径地对宋史的服饰史进行图解研究，全书内容宏富，具体而微，不仅涉及帝后、官员、文人、武士、庶民、僧道、女子、小儿等的服饰，还细分为冬夏服饰、出行与居家之服、制服、便服、工作服等，更有相关的发式、鞋帽、带扣等诸多细节，搜罗之广、开掘之深由此可见。

序一 郑 朝 / 1

序二 傅维安 / 1

前言 / 1

一、 释 名 / 1

身衣 / 2

头衣 / 5

足衣（鞋类） / 29

二、 帝 后 之 服 / 33

裘冕 / 34

衮冕 / 35

通天冠服 / 36

履袍——皇帝的便礼服 / 38

皇帝常服 / 40

后妃服饰 / 44

内侍•宫女 / 50

北宋壁画中的内侍 / 54

宫女 / 56

宫女 / 58

三、 官 员 服 饰 / 63

朝服 / 64

宁波东钱湖南宋石雕文臣冠服 / 66

常服 / 68

品级的标志•革带 / 70

学士 / 71

法官 / 73

吏 / 74

四、文 人 服 饰 / 75

魏晋遗风 / 76

流行时装 / 80

上衣(襦)下裳 / 82

文人出行服 / 90

五、庶 民 服 装 / 95

小贩 / 96

货郎 / 102

窑工 / 110

马倌 / 114

脚夫 / 116

衙卒 / 118

农民 / 120

六、女 子 服 饰 / 125

女子发式 / 126

女帽 / 133

上衣下裙•披帛 / 136

侍女•女佣 / 142

男装侍女 / 146

长褙子 / 147

短褙子 / 149

七、 儿童服饰 / 165

童装 / 166

书僮 / 177

牧童 / 179

八、 僧 道 之 服 / 181

僧人服装 / 182

佛教造像 / 186

行脚僧 / 188

僧帽 / 189

道士 / 190

道姑 / 191

道冠 / 192

道袍 / 193

九、 乐 舞 服 装 / 195

宫廷乐队 / 196

民间舞乐 / 210

杂剧 / 216

十、戎 装 / 225

盔甲的部件 / 229

头盔（兜鍪） / 230

宁波东钱湖南宋墓道石雕将军盔式 / 232

护肩•护胸 ／234

臂甲与护肩兽头 / 236

护腰 / 238

铠甲的侧背 / 243

臂褠 / 245

吊腿 / 247

短身甲 / 251

士兵与甲具 / 257

禁卫 / 261

卫从 / 268

亲兵 / 269

神兵鬼卒 / 271

辽、金戎装 / 273

附： 宋 人 器 物 / 277

马和马具 / 278

车、轿 / 280

牛车 / 282

骡车、独轮车 / 283

船 / 285

客船 / 288

纲船 / 289

灯具 / 291

瓷枕 / 296

瓷制器皿 / 298

化妆粉盒 / 300

炉 / 302

服饰纹样 / 304

后 记 / 323

傅伯星，1939年生，浙江省湖州市人。1960年毕业于浙江美术学院附中，在浙江日报社任资深美术编辑三十余年。长期从事插图、连环画、历史人物画与界画创作。自20世纪80年代以来，兼事写作，喜研宋史，著有《南宋的杭州》、《南宋皇城探秘》、《岳飞正传》、《宋画中的南宋建筑》等书。

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宋代官员的常服是圆领宽袖长袍，袍长及足，戴直脚硬幞头，束革带，着乌皮靴。凡平日上朝、内外办公均服，可称宋代***之制服。显示品级尊卑的标志，一看服色，二看革带的材质，三看佩鱼与否及质材。必须注意的是，宋代官袍上没有绣着禽兽图案的方形“补缀”；也无加在领口、下摆处的其他纹样。

鱼袋之制始于唐，内放鱼符，上刻佩者官职名姓，作为出入宫廷的物证。宋、辽、金皆沿其制，但将外形作鱼形，以明品级。六品以上始得佩鱼，凡佩鱼之官服，又称章服。未到级别而佩鱼，称“赐鱼袋”。左上即辽国之鱼袋，出土于内蒙通辽龟山辽墓，入葬期约为宋徽宗初年（1101—1110），这是迄今所见之唯一实物。其高约8cm，上一孔，为穿挂用。

上衣下裙，加上披帛（又叫领巾、披巾）是宋代青年妇女最时髦的打扮，因而在绘画雕塑中表现最多。一直到清代，绘画中仍有反映。

然而衣的概念很多，衫、袄、襦、背心均属上衣，形式也有宽窄、有袖无袖、长袖短袖之别，穿法也有衣束在裙内裙外之分，这里所谓最时髦的，即本页各式。“窄薄罗衫”，加上飘飘曳地长裙与披帛，充分体现出体型美又风韵潇洒。

见佚名《女孝经图》。

用竹丝、铁丝扎成固定形状，外蒙乌纱上漆，漆干后去其定型物。沈括《梦溪笔谈》内称：“幞头一谓四脚，乃四带也。二带系脑后垂之，二带反系头上，令曲折附顶，故亦谓之‘折上巾’。”《宋史・舆服志》称，天子常服載折上巾，凡常朝、大宴、便坐皆戴。后之二脚，宋代加长，以防止官员上朝立班时交头接耳。因二脚有不同交结法，乃有平脚、交脚、曲脚、直脚幞头之別。“脚”施花或过度美化系伶人（演员）所戴之演出装，故除演出外，在幞头脚上施饰物，是违背历史的。

明吴彬《南薰殿历代圣贤名人图》中之韩琦像。貂蝉笼巾尤为清晰详备，附饰齐现。貂蝉笼巾是罩在七梁进贤冠外的网状方形帽，只有二品大员又是几朝元老者才能享此殊荣。

自汉末至三国魏晋南北（220—589），战乱既久，政治黑暗，士大夫惧祸而尚清谈，表现在服装上“皆冠小而衣裳博大，风流相仿”，以至“一袖之大，足断为二”。这种服式在绘画中多有反映。北宋后期、南宋中后期有相似的社会背景，于是一些士大夫不由慕古而仿之，宋画中着广袖博衣者屡有所见。

编辑推荐

以画家的功力，以画入史，以图说史，别现精微，一部画家演述的宋代服装断代史。

前言

古代没有照相术，要查看百千年前某一时期真实的生活形态只能靠那一时期的绘画、雕塑以及留在某些日用品上的图像，且这些图像必须是忠实描绘物象的写实画风才能看到真实的历史投影。好在宋代绘画是写实画风占主流和主导地位的，存世画（塑）不仅量多而且内容丰富，足以从中搜索到宋人服饰真实可信的手资料。有了可视的形象资料，再对照《宋史·舆服志》等书的相关记述，才能对宋人服饰有完整而明晰的了解。我从20世纪80年***始搜集宋人服饰的形象资料，而今已年逾古稀。我初的动机是为宋代题材的绘画创作能尽量还原历史真实，于是以宋人服饰为中心，顺带将前朝后世的服饰作一浏览。不过我的研究想必与史学家、服装专家对它的研究是不一样的。史学家关注的应是“礼”，即封建等级制在服饰上的体现与变化，服装专家关注的应是古代服装的材质、款式、纹样与裁缝绣染等工艺。画家对这些问题当然也应略知一二，但无深究的兴趣。以我的体会，画家关注的主要是宋代各式人等服饰的外在的同异性及其变化，以及宋人服饰与前朝后世的区别。

其“同”，表现为文化传统的自然延展；其“异”，表现为时代与地域所赋予的不可抗拒的变数。由此可见，“服饰”一词正包含着两层含义：“服”是具有遮蔽身体、御寒保暖基本功能的衣、冠、鞋、带，是人的基本生活需求；“饰”则是外加在衣服上的用于区别尊卑、贵贱的平面或立体的装饰物，是随着时代、地域、地位、职业、财富等外在因素而变化无常的，由此形成了无数值得画家用心观察并加以准确表现的细节。这种细节的恰到好处、恰如其分的描绘，不仅是画家创作时独享的自得其乐，也是作品能否成功并获得观众认可、喜爱的关键之一。

在历时数十年对古人服饰资料的反复拨弄中，笔者渐有明白的认识。简而言之，宋人服饰好似一道分水岭，其前自秦汉一路走来，宽袍大袖，峨冠博带，也不乏拖泥带水，在不断吸纳外来影响、自我修正的过程中进入隋唐，形成开放、张扬、秾艳、浪漫的服饰新风。其时在满足了“服”的功能后，“饰”似成了主要追求，成分似乎超过了“服”。然一切事物皆物极必反。自宋以降，“服”与“饰”的关系回归本源，宽袍大袖、繁文缛节仅存在礼服之中，此外一切返璞归真。合身实用，便于执事，成为满足“服”基本功能后的，故总体风格一变为内敛、含蓄、简约、朴实，一切多余的“饰”包括化妆术，被渐次淘汰，从而奠定了宋后七百余年中国服饰的基调，而宋人在服饰领域中的改良和创造，则成为新的传统。元、明、清三代虽各有变化，仍在宋人设定的总体格局内，再无回到盛唐的迹象。宋的“直身”直接演化为我们记忆犹新的长衫，自宋流行的男女长裤外穿，以至上衣下裤终于取代了上衣下裳，成为我们今天主要的服装样式。宋人服饰在我国历史上的作用如此巨大而影响深远，这是我以前所未曾想到的。我相信每一个“年长”的朝代的服饰文化都应该拥有自己异彩纷呈的断代史，由此汇成我国古代服饰史的洋洋大观，是多么令人神往！如果我的这一尝试能为朋友们提供些许有益的参考，那将是我莫大的快慰！

书籍介绍

与以往通史式的服饰著作对宋代服饰点到为止的叙述相比，傅伯星先生的《宋代服饰史》，正如本书序一中浙江省文艺评论家协会顾问郑朝先生所评价的，可谓一部“画家演述的服装断代史”。《宋代服饰史》作者在阅读大量宋人记载后，以近三十余年的形象资料搜集，从美术切入，以画家的功力，以画入史，以图说史，以大量详实形象的美术资料，独辟蹊径地对宋史的服饰史进行图解研究，全书内容宏富，具体而微，不仅涉及帝后、官员、文人、武士、庶民、僧道、女子、小儿等的服饰，还细分为冬夏服饰、出行与居家之服、制服、便服、工作服等，更有相关的发式、鞋帽、带扣等诸多细节，搜罗之广、开掘之深由此可见。